САМОДЕЛЬНЫЙ МОПЕД-ТРИЦИКЛ

Несколько слов о машине в целом. Силовой агрегат «трех-колесники» — двигатель типа В-50 (B-S01), которыми оснащаются мопеды «Карпаты», «Рига», «Мини-мокик» и другие «тяжелые» мопеды.

Применение этого мотора обусловлено его достаточно высокой (2,2 п. с.) мощностью, наличием двухскоростной коробки передач, а также пускового устройства — кик-стартера, с помощью которого можно, не выходя из машины, легко запустить двигатель. Рама сварена из стальных труб, кузов — смешанной конструкции (из дерева и стеклопластика), снабженный одной дверью с правой стороны.

В конструкции мопеда-трицикла широко используются покупные узлы и агрегаты от серийных мопедов. Работу по созданию машины советуем начинать с рамы. Прежде всего, надо подобрать для нее материалы — в частности, тонкостенные трубы с внешним диаметром 34 мм и 22 мм, а также листовую сталь толщиной 2,5—3 мм. Для рамы понадобится также передняя вилка от практически любого мопеда — например, от «Риги».

Первый этап создания рамы — изготовление плаза. Для этого на большом листе фанеры надо изобразить боковую и плановую проекции рамы в соответствии с чертежом. Определив длины заготовок, переходим ко второму этапу. Элементы рамы следует изгибать на трубогибе, набивая заготовки сухим, хорошо просеянным песком, уплотняя его путем простукивания трубы.

При работе пользуйтесь простейшими уголками-шаблонами, вырезанными из фанеры в соответствии с углами, задаваемыми плазом. В процессе работы постоянно контролируйте себя, прикладывая заготовку к плазу и замеряя углы сгиба. Подогнав очередной стык, свяжите предварительно эту пару труб мягкой стальной проволокой, для чего в одной трубе можно просверлить технологическое отверстие.

Когда таким образом все элементы рамы окажутся подогнанными друг к другу, можно приступать к сварке. Сварочные работы лучше всего вести в два этапа. Сначала одной-двумя «точками» прихватывается каждый стык, затем рама тщательно проверяется на симметричность, отсутствие перекосов, соответствие размерам, а при необходимости и правится, и лишь после этого тщательно провариваются все стыки.

Колеса «Ламы» — от мопеда любой марки, но лучше всего подойдут небольшие изящные «дутики» от «Мини-мокика» рижского производства. Полуоси поэтому следует вытачивать в соответствии с размерами штатных осей соответствующего мопеда. Учтите только, что на серийных мопедах диаметр оси небольшой, и прочность ее рассчитана на работу в двух опорной вилке, поэтому для консольной полуоси подберите материал получше:-закаленную до Ов= 120 кГс/мм2 сталь марки З0ХГСА или любую другую не менее прочную.

Фиксация полуосей в раме — с помощью резьбовых шпилек. Кронштейны крепления двигателя лучше всего приваривать «по месту». Для этого сначала вырезаются соответствующие детали из стального листа толщиной 2,5—3 мм и закрепляются на двигателе 8-мм болтами. Затем силовой агрегат фиксируется стальной проволокой на правой дуге рамы.

Проверив правильность установки двигателя (плоскость его симметрии должна быть параллельна продольной оси трицикла), кронштейны сначала прихватываются к дуге точками, а затем, после извлечения двигателя и контроля установки кронштейнов, привариваются окончательно. Звездочку для заднего колеса лучше использовать от мопеда «Верховина» или «Карпаты»: в совокупности с колесами от «Мини-мокика» это обеспечит максимальную скорость около 30 км/ч и приемлемые разгонные характеристики.

Крепить ее к колесу необходимо через три втулки, изготовленные из стальной трубы внешним диаметром около 20 мм. Длины втулок уточняются по месту: необходимо, чтобы ведомая звездочка находилась строго в плоскости звездочки ведущей, расположенной на двигателе. Следует учесть, что в отличие от мопеда на нашем трицикле нет возможности с помощью перемещения заднего колеса регулировать натяжение цепи.

Поэтому, чтобы компенсировать ее провисание, рекомендуем использовать натяжной ролик. Тормозная система машины имеет привод на переднее колесо (так же, как и у мопеда, рычаг привода переднего тормоза расположен на правой ручке руля) и задние колеса. Если позволяют обстоятельства, привод тормозов задних колес лучше всего вывести на ножную педаль. Однако вполне возможен и вариант с рычажным приводом на отдельную рукоятку.

Руль мопеда-трицикла практически такой же, как и на «Мини-мокике» рижского производства. Так же расположены и органы управления трициклом: на левой ручке руля — рычаг сцепления и переключатель передач двигателя, на правой — ручка «газа» и рычаг переднего тормоза. Пусковое устройство двигателя переделано на ручной привод.

Для этого рычаг кикстартера переставляется так, чтобы, сидя в водительском кресле, можно было без труда захватить его рукой и резко дернуть вверх. Разумеется, нужно доработать рычаг пускового устройства — заменить откидную педальку удобной рукояткой. Сиденье водителя — упрощенной конструкции. В его основу положены детали старого раскладного дюралево-полотняного кресла.

Обшивка сиденья — из капронового шпагата, поролона и искусственной кожи. Пол машины — фанерный, состоит из двух деталей, вырезанных из 6-мм фанеры. К раме они крепятся 5-мм болтами и гайками. Поверх фанеры укладываются резиновые коврики. Как уже упоминалось, трехколесный мопед имеет кузов закрытого типа с дверью, расположенной с правой его стороны. Для столь легкой и простой машины разработана и упрощенная технология получения панелей двойной кривизны, не требующая применения сложных матриц или болвана.

Заключается этот метод в следующем. Из реек и фанерных накладок-косынок выклеиваются две рамы-боковины. Чтобы они получились строго одинаковыми, рекомендуем для начала расчертить их контур на полу или листе фанеры, а затем по контуру забить до половины достаточно толстые (около 4 мм) гвозди. При выклейке эти гвозди станут опорными штырями импровизированного стапеля для сборки рам-боковин.

Обратите внимание: каждая из рам имеет перелом. Чтобы сделать его, необходимо после отверждения эпоксидного клея распилить полученную раму и вновь склеить ее с помощью фанерных накладок и реек-вкладышей. Обшивкой боковых панелей служит композитный материал из стеклоткани и эпоксидной смолы. Формование такой обшивки происходит следующим образом. Для начала на внешнюю сторону рамы туго натягивается полиэтиленовая пленка.

Приклеить ее к каркасу можно клеем «Момент» или скотчем. Далее боковину необходимо установить на козелки так, чтобы внутренняя поверхность панели оказалась сверху. После этого на полиэтиленовую пленку выкладывается стеклоткань (два-три слоя), причем слои тщательно приформовываются друг к другу и к каркасу. И в заключение пропитанная стеклоткань накрывается (вырезанными по периметрам окон на панели) кусками полиэтиленовой пленки, которые также притираются к выклейке. Поверх насыпается мелкий, сухой, хорошо просеянный песок.

Последний не только сжимает слои стеклоткани, но и слегка продавливает полиэтиленовую, пленку, придавая выклейке выпуклость, создавая так называемую поверхность двойной кривизны. Величина выпуклости определяется количеством песка. Учтите, что выпуклости на правой и левой панели должны быть одинаковыми.

После отверждения эпоксидной смолы песок ссыпается, полиэтиленовая пленка удаляется — и перед вами окажется прекрасная, легкая, полированная боковина кузова. Левая нуждается лишь в подшпаклевывании и вышкуривании (при необходимости), ну а правую придется доработать: прорезать дверь. Аналогично собираются и выклеиваются остальные панели корпуса — две передних и задняя. Между собой панели стыкуются эпоксидным клеем и шурупами.

Остекление машины выполнено весьма оригинальным способом, перенятым у моделистов и конструкторов веломобилей, для которых проблема уменьшения массы конструкции не менее остра, чем нашего трехколесного мопеда. «Стеклами» всех окон служит туго натянутая лавсановая пленка. Сначала из деревянных реек для каждого из окон собирается рама. Далее к каждой из них клеем БФ-2 прикрепляется лавсановая пленка.

Для этого внешняя сторона каждой рамы смазывается клеем, после его подсушивания смазывается вторично. Далее рама накладывается на пленку, вырезанную по ее контуру с небольшим припуском, края пленки загибаются на намазанные клеем кромки, после чего пленка окончательно «приваривается» к раме электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шелк». Далее каждая из рам устанавливается в соответствующий оконный проем и прикрепляется к нему шурупами. Теперь надо туго-натуго натянуть пленку.

Делается это с помощью все того же электрического утюга: его регулятор устанавливается на самую высокую температуру, после чего пленка аккуратно проглаживается. В результате этой операции получаются идеальные «стекла». Они достаточно прочны и прослужат долго. Ну а в крайнем случае испорченное недолго и заменить: натянуть новую плёнку можно всего лишь за полчаса. Кузов машины оклеивается изнутри любой дешевой тканью, например, байкой или вельветом.

Прежде чем монтировать его на раму, за спинкой сиденья следует установить топливный бак из подходящей по емкости полиэтиленовой канистры. В принципе пяти литров топлива будет достаточно на несколько дней не слишком интенсивной езды. Ко всему, надо несколько модернизировать двигатель — организовать принудительное охлаждение. Сделать это не слишком сложно. Для этого надо снять правую крышку катера и установить на маховик (ротор) генератора крыльчатку. Кожух-воздуховод сгибается по месту из дюралюминия или же кровельного железа.

С правой стороны корпуса машины прорезается отверстие для забора охлаждающего двигатель воздуха и закрывается легкой решеткой-жалюзи. Еще одно отверстие необходимо сделать в задней части корпуса — в районе заливной горловины топливного бака. Дверь кузова имеет двухстороннюю обшивку — это сообщает ей большую жесткость. Внутреннюю обшивку лучше всего выполнить из тонкой (не свыше 3 мм) фанеры или же слоистого пластика с последующей оклейкой той же тканью, которой обшита внутренняя поверхность салона. Дверь навешивается на двух самодельных фигурных петлях и снабжается упором, предупреждающим ее повреждение при чрезмерном открывании.

Оптимальный угол открытой двери составляет около 70 градусов к продольной оси машины. Передний грязевой щиток выклеивается из стеклоткани и эпоксидного связующего по простейшему болвану, вырезанному из пенопласта и зашпаклеванному пластилином или оконной замазкой. Точно так же выклеивается кожух фары. На мопед рекомендуется установить, помимо фары, габаритные огни и «поворотники», выпускаемые промышленностью для велосипедов. Помимо этого, желательно также установить пару зеркал заднего вида.

Езда на трехколесной машине требует известного навыка — например, при прохождении поворотов нужно заблаговременно снижать скорость. К тому же машина весьма чувствительна к несогласованной работе тормозов задних колес — отсутствие уравнителя тормозных усилий требует достаточно частой регулировки тормозов.

(Автор: И. ГАЛКИН, инженер )

Компоновка мопеда-трицикла: 1 — руль, 2 — корпус фары (выклейка из стеклоткани), 3 — передний грязевой щиток (выклейка из стеклоткани), 4 —переднее колесо, 5 — передняя вилка (от мопедов «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 6 — двигатель В-50, 7 —глушитель (от мопедов «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 8 — топливный бак (пластиковая канистра емкостью 5 л), 9 — сиденье водителя, 10 — дверь (только справа), 11 — кузов мопеда, 12 — заднее ведомое колесо, 13 — заднее ведущее колесо (только правое), 14 — втулочно-роликовая цепь привода ведущего колеса

Рама мопеда в сборе с телескопической вилкой: 1 — передняя телескопическая вилка (от мопеда «Карпаты». «Рига» или «Верховина»), 2 —ушки крепления передней части фанерного полика, 3 —боковая балка рамы (труба Т34Х2). 4 — ушки крепления основной части фанерного полика, 5 — дуга (труба Т34Х 2), 6 поперечина (Т22Х2.5), 7 —центральная балка рамы (труба Т34Х2), 8 — ушко крепления сиденья водителя, 9 — задняя балка рамы (труба Т34Х2), 10 — усиливающая косынка, 11 — задняя полуось, 12 — опорный кронштейн сиденья водителя (труба Т22Х 2.5), 13 — опорная площадка крепления сиденья водителя, 14— щека крепления двигателя (2 шт, крепятся только на правой дуге) , 15 — передний узел крепления двигателя (крепится только на правой дуге), 16 — корпус рулевой колонки.

Схема сборки кузова: 1 — боковые панели кузова, 2 — передняя панель кузова, 3 — лобовая панель, 4 — верхняя панель; 5 — задняя панель.

Боковая панель кузова. На рисунке показана правая панель, вид изнутри. Цветом выделен каркас двери. Для левой панели дверь не предусматривается. Цифрами на рисунке показано: 1— реечные элементы каркаса, 2 — фанерные накладки, закрепленные с внешней и внутренней сторон каркаса заподлицо с ним, 3 — накладка из двух слоев 12-мм фанеры, 4 — деревянные накладки для создания «перелома» боковой панели.

Самодельные мотоциклы