РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ «ЯВА-638»

Ремонт двигателя Ява. В зависимости от сложности ремонта его можно производить либо непосредственно на мотоцикле, не снимая двигатель с рамы, что несколько упрощает дело, либо после полного демонтажа силового агрегата. Первый случай встречается чаще, поскольку именно так поступают при замене поршневых колец, поршней и цилиндров.

Прежде всего, нужно мотоцикл хорошо помыть, используя теплую воду и стиральный порошок, тщательно удаляя грязь с самых потаенных мест двигателя и картера. После этого (предполагается, что мотоцикл установлен на центральной подставке) нужно снять седло и топливный бак. Закройте кран и отсоедините его шланг от карбюратора: с помощью трубчатого ключа или торцевой головки выверните болт М8, крепящий бак к раме в задней части и, приподнимая бак сзади и сдвигая его назад, выведите из переднего упругого захвата.

Снимите седло. Теперь снимите колпачки со свечей зажигания. С помощью рожкового ключа «на 8» отверните четыре гайки, крепящие фланец карбюратора к цилиндрам. Пользуясь отверткой, ослабьте хомуты на резиновой муфте, соединяющей карбюратор с глушителем шума на впуске. Снимите муфту. Осторожно, стараясь не повредить прокладку, отделите фланец карбюратора — он общий для обоих цилиндров — и снимите его.

Отверните гайки М8, крепящие к цилиндрам алюминиевые фланцы выпускных труб, и поверните трубы вниз, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Трубчатым ключом отверните восемь гаек М10, крепящих головки и цилиндры к картеру. Снимите головки. Осторожно нажимая не пусковой рычаг и придерживая цилиндры рукой, опустите поршень того цилиндра, который нужно снять, в нижнюю мертвую точку.

Снимите этот цилиндр и сразу же закройте отверстие в картере чистой салфеткой, обвязав ее вокруг шатуна под поршнем, — это предохранит кривошипную камеру от попадания в нее посторонних предметов. Если нужно снять и второй цилиндр — поступите с ним точно так же. И после этого можно провести ревизию состояния поршней и колец. Кольца нуждаются в замене, если зазор в замке превышает 1 мм, это предельная величина.

Однако проверить ее можно, только сняв кольцо с поршня и установив его затем в цилиндр на расстоянии 10—15 мм от верхнего торца. Когда будете снимать кольца (а делать это лучше старым проверенным способом с использованием трех-четырех стальных пластинок шириной около 5 мм, введенных между кольцом и поршнем равномерно по всей окружности кольца), пометьте их, чтобы не перепутать потом местами: каждое кольцо должно встать в свою канавку. Более того, нужно, чтобы не нарушилась приработка кольца к канавке, — значит, его нельзя переворачивать.

Если же такое случилось, имейте в виду, что более гладкая блестящая сторона кольца всегда находится снизу. Поскольку в верхних головках шатунов этих двигателей установлены игольчатые подшипники без сепараторов, то снимать поршни без крайней нужды не следует. Слишком это дело хлопотное и непростое. Если же обстоятельства к тому вынуждают, то нужно пользоваться специальным приспособлением, показанным на рис. 1.

Оно состоит из направляющего штифта с заплечиком и вспомогательной втулки. Диаметр направляющего штифта по заплечику 16 мм, тонкая часть должна входить во внутреннее отверстие поршневого пальца. С помощью круглогубцев осторожно выньте стопорные кольца из бобышек поршня, вставьте в бобышку направляющий штифт и небольшим молотком выбейте палец на столько, чтобы уступ штифта дошел до поршня.

Выньте штифт, вставьте в бобышку вспомогательную втулку, в нее установите до упора штифт и выдавите палец. Вспомогательная втулка займет его место в верхней головке шатуна и не даст иголкам высыпаться. Осторожно снимите поршень. Мягкой проволокой закрепите вспомогательную втулку вместе с ограничительными шайбами в верхней головке шатуна. Примите к сведению, что всего должно быть 28 иголок — не поленитесь перед монтажом пересчитать их. Это может избавить вас от ненужной и сложной работы в дальнейшем.

Процесс обратной установки поршня, вероятно, не нуждается в подробных пояснениях — он логически вытекает из того, что рассказано выше. И еще один совет. Точнее — напоминание. На днище поршня нанесены метки L или Р (левый или правый) и стрелка. С буквами понятно. А стрелка должна быть обращена вперед, к выпускным окнам. Завод-изготовитель поставляет в запасные части цилиндры только нормального размера трех классов: А, В и С.

Если износ цилиндра превышает всякие пределы и шлифовкой его уже нельзя подогнать под близкий размер поршня, то цилиндр придется растачивать, притирать или хонинговать под поршни увеличенного диаметра. Дело это непростое. Если нет навыка и соответствующего снаряжения, то лучше и не браться за него, все равно ничего из этого не получится. Но для тех, у кого такие возможности есть, мы приводим необходимые данные (см. таблицы).

Перед установкой цилиндров на место их зеркало смажьте моторным маслом. Очистите посадочную поверхность на картере. Проверьте положение колец на поршне. Устанавливая цилиндр, не прикладывайте слишком больших усилий. Если цилиндр не садится, снимите его, поправьте кольца относительно стопорного штифта — затруднения наверняка были вызваны именно этим обстоятельством — и повторите попытку еще раз.

Под головки цилиндров установите новые прокладки. От руки заверните гайки крепления головок. Затем установите на место патрубок карбюратора и плотно закрепите его на цилиндрах. И лишь после этого окончательно затяните гайки крепления головок и цилиндров. Если у вас есть динамометрический ключ, дотяните гайки этим ключом с моментом 17,6 . Увеличивайте момент затяжки постепенно и равномерно. Остальные операции сборки проводятся в порядке, обратном тому, как мы проводили их при разборке.

Рис. 1. Приспособление для выпрессовки пальца из верхней головки шатуна.

Рис. 2. Цилиндр и его размеры. Примечание. Размеры Д1, Д2 и ДЗ указаны на рис. 2.

(Источник журнал Мото)

Самодельные мотоциклы